Обрезка винограда

Хотел бы рассказать о том, как я готовлю виноград к зиме. Я проживаю на Юге России в благодатном Донском крае, где широко культивируется выращивание винограда. Даже в наших теплых краях виноград, особенно деликатные сорта, приходится укрывать на зиму. Я начинаю этот процесс в начале ноября. Для начала обираю оставшиеся сухие листья, обрезаю холостые побеги и устаревшую лозу, с учетом если есть перспективная молодая лоза для обновления. Затем укорачиваю лозу, оставляю порядка 1,5-2 метра. Обрабатываю хлор-окисью меди, затем лозу сворачиваю и связываю в кольца и укладываю на грунт. Для укрытия использую старые шиферные листы. Часть листов я разрезаю болгаркой пополам вдоль, они служат стенами. Стены я устанавливаю вертикально четырехугольником, закрепляю их деревянными колышками. Заполняю приготовленное укрытие сухой листвой и сверху закрываю целыми листами шифера. Для надежности на крышу можно положить отслужившую покрышку колеса легкового авто. Все, виноград готов к зиме. Самый страшный враг винограда — гололедица, в таком укрытии она ему не страшна.

Из личного опыта виноградарей.

Евгений пишет:

Что касается винограда . то это очень объемная тема, которую нельзя раскрыть в двух постах. Это одно из самых древних растений, которые приносили пользу человеку много тысяч лет назад. Посадка и выращивание виноград неразрывный процесс и необходимо понимать, что методов размножения, выращивания, формировки очень много и об этом надо говорить по порядку. Что касается поста Сиванова, то хочу заметить, что выращивание саженцев из косточек винограда возможно при попытке выведения новых форм и сортов, думаю, что врядли какой виноградарь — любитель будет так себе морочить голову.

Намного проще нарезать черенков из отплодившей лозы, это условие обязательно, в противном случае рискуете получить что угодно. А поскольку виноградная лоза дело не одного дня и плодоносить реально, я не имею ввиду » сигналку «, начинает с третьего года жизни, то рисковать посадками, думаю, не стоит, чтобы затем или пересаживать, или перепрививать. Что касается использования винограда для затенения участка или живой изгороди, то используют виноград, который в народе называют » дикий » и не мешают ему расти. он сам заплетет все что можно, если дадите ему опору. Но, если мы говорим о лиане как о культуре, тогда здесь совсем иной подход.

Что касается грунтовых вод, то по всем научным канонам вы правы, хотя у меня грунтовые воды очень близко, весной вода в колодце стоит почти вровень с землей, а виноград чувствует себя хорошо. Хотя заметил, что новая посадка первый год почти не вырастает, похоже, что корень ее почему-то тяжело набирает мощь. Я грешу на грунтовые воды, хотя может быть и другие причины. Теперь о нарезке черенков для укоренения. Резать их надо только осенью, весенние сохранить не удастся, потому что они не вызрели, а зеленые пропадут. Резать лучше перед укрытием, когда опала листва с винограда и плети стали коричневого цвета.

Я храню нарезанные черенки виноградной лозы в погребе всю зиму. Режу лозу на пять-шесть почек, связываю в пучки по сортам и вешаю бирку, это обязательно, ибо, если у вас много сортов, то не подписанные лозы обязательно перепутаются и в итоге будет пересортица. Затем заматываю каждый пучок в тряпочку, укладываю их на поддон и присыпаю песком, который увлажняю, но не заливаю водой. Влажное состояние черенков очень важный момент в хранении, так как пересыхание ведет к гибели почек и лозы, а песок хорошо пропускает воздух и не приведет к загниванию и появлению плесени. Таким образов все это будет храниться до февраля.

В середине февраля эта лоза достается с хранения и далее необходимо внимательно провести проверку всего того, что будет в дальнейшем ставиться на проращивание. Сначала проведем визуальный осмотр лозы винограда на предмет целостности коры, всевозможных черных пятен и так далее. Может случится, что при нарезке лозы не было замечено болезней на ней, а теперь это проявится. Черенки, которые вызывают сомнения лучше сразу отбраковать и попрощаться с ними, так как, проделав приличную работу по выращиванию саженцев, получить плохой результат достаточно больно. Затем острым секатором или ножом делаете срез с двух концов черенка.

На срезе вы должны увидеть зеленый равномерный цвет. это означает, что лоза живая и хорошо перезимовала. Да, забыл сказать, что где то с конца ноября и до начала февраля виноградная лоза находится в состоянии вынужденного покоя и в это время не стоит с ней проводить эксперименты. Аналогичный срез ножом делаете на почке, проверяя ее жизнеспособность, цвет должен быть аналогичным срезу не лозе. Поняв, что ваша лоза жизнеспособна, нарезаем ее размером на три почки, длины самих черенков быстрее всего будут разниться, так как междоузлия у разных сортов винограда различные, но это не играет роли.

После этого необходимо произвести вымочку виноградных черенков в воде в течении суток. Они укладываются горизонтально в емкость, которая позволит налить воды столько, сколько надо для того, чтобы вода полностью покрыла черенки. Для улучшения корнеобразования я добавляю в воду цветочный мед из расчета одна столовая ложка меда на десять литров воды. Можно приминять множество других препаратов, улучшающих корнеоразование, но я не использую на своем участке химических препаратов. Через сутки вынимаете черенки, вытираете сухой трпкой, обновляете срез на верхней части черенка и сдавливаете его пальцами.

Если на обновленном срезе появилась влага, значит черенок готов к дальнейшему проращиванию. Если же нет, тогда его снова на сутки ставят на вымачивание, именно ставят, заглубив в воду два - три сантиметра. Дальше трехглазковые черенки окончательно обрезают на один-полтора см. ниже нижней почки и два см. выше верхней. Рекомендую сделать две-три бороздки от нижней почки вниз по черенку острым предметом, прорезав или продрав кору виноградной лозы. Зачем? В этих бороздках появиться калюс, из которого будут появляться дополнительные корешки, а не только с нижнего среза. Таким образом увеличивается число корней.

Думаю, что не стоит сильно распространятся о значении корней для любого растения. теперь наш черенок готов для укоренения. Далее я беру полтора-литровую ПЭТ бутылку, можно и литровую, но мне с больше легче работать, обрезаю ее сверху, примерно, на одну треть и засыпаю грунтовой смесью. Смесь готовлю из расчета Грунт с огорода плюс перегной в равных долях. У меня песчаный грунт и такой пропорции достаточно, чтобы при поливе он не становился комком, у кого чернозем, надо добавить речного песка. Хотя грунт каждый может подобрать самостоятельно для своих условий. Бутылки я предпочитаю брать темного цвета, а не прозрачные.

Логика в этом простая, ведь корни в земле находятся в темноте, а не на свету, поэтому корешки виноградного черенка, когда дойдут до стенок бутылки, будут более защищены от света и более будут приближены к естественным условиям. Теперь, когда грунт засыпан в бутылку, я делаю в нем по средине углубление рукояткой, например, отвертки, можно чем угодно, насыпаю на дно углубления немного речного песка, устанавливаю черенок так, чтобы над поверхностью грунта было две почки. Затем засыпаю оставшееся углубление тоже речным песком. Зачем? Речной песок не имеет патогенов, вредных для растений и хорошо пропускает воздух.

коло двух недель вы вряд ли увидите какие-то изменения. Главный принцип выращивания виноградных саженцев — низ теплее, верх холоднее. Что это означает? Нам необходимо создать такой микроклимат, при котором корневая система система будет развиваться быстрее, нежели будут распускаться почки. Часто бывает, что тепло в комнате провоцирует почку к быстрому распусканию и росту еще тогда, когда корешки еще совсем маленькие или их еще совсем нет. Человек радуется, что появились уже листики, а затем черенок медленно умирает. Почки забрали все жизненные силы, заложенные природой.

Поэтому, часто, на проращивание ставят эти бутылки на подоконниках над батареей отопления, получая от нее тепло снизу для корней, а термодинамика окна через стекло даст более холодный воздух для почек черенка, что и приведет к некоторой задержке распускания почек. Далее остается только контролировать влажность грунтовой смеси. Конечно, я рассказал об этом методе выращивания саженцев винограда для тех, кто выращивает их для себя в не больших количествах, поэтому работают полиэтиленовые кульки, которые будут задерживать испарение влаги с поверхности почвы и освобождать ваше время по уходу за саженцами.

Конечно, для кто хочет посвятить гораздо большее количество времени для выращивания виноградных саженцев, нужны другие площади и объемы, научиться готовить школки и приготовить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это тема для форума. Я описал метод, которым пользуюсь и описал его достаточно подробно, что может вызвать некоторое беспокойство по поводу длительности процесса. Смею вас заверить, что это все достаточно просто и легко и времени занимает не много. Но зато, когда вы получите свой собственный саженец и посадите его на постоянное место, увидев, что он начал расти и его плети стали длиннее, вы поймете, что такое кусочек счастья. А о посадке винограда это уже, как говорится, продолжение следует…

Хочется сказать, что книги, написанные даже очень известными специалистами, не всегда дают полностью правильное представление о выборе виноградных сортов для отдельно взятого района. Просто человек, постоянно проживающий на Кубани не может знать всех погодных, почвенных и других нюансов, скажем, в Курске или Харькове. Поэтому общайтесь на местном уровне, это поможет максимально избежать переделок в дальнейшем. Первым делом надо понять какой виноград наиболее походит вашей семье, разговор сейчас идет только для посадок для личного пользования. Кто имеет большие площади и хотел бы выращивать ягоду на продажу — это другая история.

Одним из главных советов, особенно для начинающих виноградарей будет следующий. начинайте свои посадки с районированных, комплексноустойчевых сортов винограда, это поможет вам сделать меньше ошибок. Подбирайте сорта и по цвету ягоды, и по срокам созревания, это поможет кушать божественную ягоду более долгий период времени. И только когда вы сделали свой выбор, приступайте посадке. Методов посадки саженцев винограда тоже много, я хочу поделиться тем, который применяю сам, хотя он достаточно традиционный. Я использую на своем винограднике одноплоскостную шпалеру, она самая простая, но позволяет хорошо ухаживать за виноградом.

По возможности я размещаю шпалеру с севера на юг, это дает возможность солнцу, проходя небосвод с востока на запад освещать виноградный лист более равномерно и со всех сторон. Поскольку я формирую виноград по принципу двухплечевого кордона, то от этого зависит и расстояние натяжения проволоки. Что же из себя представляет моя шпалера? На одной прямой забиваю в землю металлические трубы, в верхние отверствия труб забиваю деревянные пробки, на которые прибиваю деревянную планку, которая упрочит конструкцию. Вариантов установки опор море, выбирайте сами, что сподручнее и наличие материалов.

Первую проволоку натягиваю между столбами на высоте от земли порядка пятидесяти сантиметров, раньше было тридцать, но опыт показал, что, когда идет дождь, брызги, попадающие от земли на листья винограда, приносят с собой споры грибковых заболеваний, с которыми борьба оказывается достаточно сложной, если не сразу заметил их появление. Следующие проволоки идут друг от друга на высоте порядка восьмидесяти сантиметров. Высота моей шпалеры около двух метров. Я пишу около и порядка, потому что не заморачиваюсь с точностью. Проволоку к металлическим трубам привязываю вязальной проволокой.

Металлические трубы крашу масляной краской. Пожалуй это все, что касается одноплоскостной шпалеры. В некоторой степени я поспешил с описанием работ по устройству шпалер, так как их я устанавливаю после выкопки посадочной ямы, потому что одна из труб забивается рядом с ямой примерно по ее середине. Как же происходит посадка саженцев винограда? Основа посадки это посадочная яма. Я ее копаю размером 80х80х80 сантиметров. Объясню почему. У нас после двух штыков плодородного грунта идет почти речной песок, в котором питательных веществ практически нет. Следовательно для произрастания винограда он там не нужен.

При копке ямы я отбрасываю плодородный грунт в одну сторону, а песок вывожу, практически весь, совсем. Затем на дно ямы укладываю различные растительные остатки, вплоть до стебля кукурузы и присыпаю верхним слоем грунта, который вынул из ямы при ее копке. После этого засыпаю два ведра перегноя и снова растительные остатки. Хорошо проливаю водой, затем на кирпичи в углу ямы устанавливаю поливочно - подкормочную трубу и засыпаю грунтом. Снова хорошо проливаю водой. До поверхности почвы у меня остается в яме порядка двадцати сантиметров. Ямы я копаю за три — четыре дня до посадки винограда, чтобы грунт в яме мог осесть и уплотниться.

Перед посадкой саженца винограда я делаю по середине приямка небольшой холмик из грунта и, расправляя корни саженца, если это двухлетка, засыпаю грунтом. Если это вегитирующий саженец, тогда холмик не нужен. И снова хорошо проливаю водой, чтобы корни винограда оказались в мокром пласте земли. Зачем таким образом заправляется яма? Корни растения должны находиться в питательном грунте, чтобы развитие было хорошим и нужные для жизни питательные вещества доставлялись в нужное время. Таким образом перегнивание, заложенных в яме всевозможных растительных остатков, будет происходить постепенно, питая корни растений.